Nonostante gli impegni sul clima, i marchi di moda sono “fuori strada” nel ridurre le emissioni di carbonio dalle passerelle

Modelle alla sfilata Burberry durante la London Fashion Week a Londra, Gran Bretagna, 20 febbraio 2023. Il marchio ha recentemente rilasciato un vincolo di sostenibilità. REUTERS/Henry Nicholls acquisisce i diritti di licenza

26 luglio - Quest'anno i record stanno crollando mentre il mondo continua a diventare più caldo. Le industrie non stanno facendo abbastanza per ridurre le emissioni di gas serra e la moda non fa eccezione. Una miriade di etichette e impegni nascondono l’amara realtà che questa influente industria non sta facendo progressi sufficienti nell’eliminare il carbonio dalle passerelle.

Questo valore è compreso tra il 2% e l’8% delle emissioni globali, a seconda di fattori come il mix energetico delle reti e se si tiene conto del lavaggio e dell’asciugatura dei vestiti da parte dei consumatori.

Eppure le tecnologie per incidere notevolmente sugli inventari delle emissioni esistono già e potrebbero essere integrate dall’efficienza dei materiali e dalla riduzione della sovrapproduzione. Un’analisi di McKinsey suggerisce che ridurre solo del 15% il volume delle azioni vendute con uno sconto vedrebbe le emissioni diminuire del 10% senza incidere sul valore.

In effetti, l'analisi di McKinsey definisce tutta una serie di misure lungo tutta la catena di approvvigionamento che genererebbero risparmi sui costi che sarebbero più che sufficienti per gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel riciclaggio dei materiali. Si stima che quasi il 90% dell’abbattimento costerà meno di 50 dollari a tonnellata, ovvero circa la metà del recente prezzo di una tonnellata di carbonio nel sistema di scambio delle emissioni dell’UE.

Non mancano i gruppi industriali che potrebbero far avanzare il settore, anche se con molti degli stessi membri. I 160 marchi che hanno aderito al Fashion Pact si sono impegnati ad avere il 50% di fonti rinnovabili nelle proprie attività entro il 2025 e il 100% entro il 2030.

L’obiettivo collettivo è a portata di mano, ma dipende dagli sforzi di circa un terzo dei membri, che hanno già raggiunto l’obiettivo nel 2020. Esiste anche una serie di progetti pilota in fase iniziale volti a sviluppare materie prime a basso impatto. La Sustainable Apparel Coalition (SAC) ha un piano di decarbonizzazione per realizzare una riduzione del 45% delle emissioni del settore entro il 2030. Da quest’anno, chiede ai marchi e ai rivenditori di impegnarsi a fissare obiettivi basati sulla scienza, qualcosa che secondo loro la metà ha già fatto. .

Un operaio gestisce un nastro trasportatore dove gli indumenti tinti e lavati vengono appiattiti, cotti a vapore e stirati in una fabbrica tessile nella città di Hindupur, nello stato meridionale dell'Andhra Pradesh, in India. REUTERS/Samuel Rajkumar acquisisce i diritti di licenza

Stabilire un obiettivo basato sulla scienza “dovrebbe essere non negoziabile per questo settore”, afferma Richard Wielechowski, che dirige il programma tessile presso il think tank finanziario Planet Tracker. Ma, aggiunge, poi arriva la sfida della realizzazione. L’iniziativa Science Based Targets (SBTi) richiede riduzioni delle emissioni di almeno il 4,2% all’anno per rimanere su un percorso in linea con il mantenimento del riscaldamento globale entro un limite di 1,5 gradi Celsius.

Circa il 96% delle emissioni totali dei marchi di moda rientrano nell'ambito 3, che si verifica nella catena di fornitura del settore, nell'uso e nell'eventuale smaltimento dei loro prodotti.

Tuttavia, il SAC ha convenuto che i produttori debbano fissare obiettivi solo per le emissioni di ambito 1 e 2, ovvero quelle sotto il loro controllo diretto o derivanti dalla generazione di elettricità consumata dall’azienda.

Alcuni dei grandi produttori, come YKK, hanno fissato obiettivi basati sulla scienza, ma Andrew Martin, vicepresidente esecutivo di SAC, afferma che molte piccole e medie imprese (PMI) non hanno le conoscenze, le competenze o le risorse per fissarli. Si prevede di supportarli in questo intento, ma Martin osserva che “molti produttori hanno una capacità molto limitata di influenzare il loro Scope 3, che è in gran parte determinata dalle scelte del marchio”.

La coalizione, che è stata criticata in passato per la mancanza di trasparenza, afferma che pubblicherà gli impegni dei membri l'anno prossimo, anche se non c'è una decisione finale sull'eventuale divulgazione dei progressi. Martin riconosce che il vero cambiamento non arriverà senza “una regolamentazione ambiziosa e armonizzata… che livellerà il campo di gioco per l’intero settore”.